Восьмерка одним концом
Основные альпинистские узлы. | Блог
4.2. Французский схватывающий узел
Очень полезный и широко применяемый узел, как в повседневном альпинизме, так и в случае аварийных ситуаций. В отличие от схватывающего клеймхейста — его можно разблокировать под нагрузкой, что очень ценно при спуске по веревке и на спасательных работах.
Французский узел применяется во время спуска по веревке (дюльфера) — читайте здесь.
Внимание: узел нужно подстраховывать узлом стремя или узлом УИАА на карабине, если узел используется как элемент аварийной системы. Идите к хорошему инструктору по альпинизму — он научит как и что.
Как вязать французский схватывающий узел:
Как применять Французский схватывающий узел при спуске (дюльфере)
Слева: Французский схватывающий. Справа — Схватывающий клеймхейст
5. Узел Бахмана
Этот узел похож на французский схватывающий и схватывающий клеймхейст, но он менее эффективен, то есть хуже держит веревку. С другой стороны — узел, за счет встегнутого карабина гораздо удобнее, особенно при работе в перчатках.
Узел можно использовать либо вместо жюмара, либо для его подстраховки.
Осторожно:
- Узел плохо держит обледеную веревку
- Узел не так эффективен, как вышеприведенные, и если узел начнет проскальзывать, то пройдет большое расстояние, из-за чего будет выделено большое количество тепла, и узел выскользнет в оплавившуюся петлю. Последствия — свободный полет…
Как вязать узел Бахмана:
Связывающие узлы
Используются для связки веревок.
6. Узел Грейпвайн (Двойной рыбацкий узел).
Красивый, надежный узел, который сильно затягивается под нагрузкой.
Используется для вязания веревок одинакового и разного диаметров (согласно книге «Узлы», автор — И.В. Балабанов).
Как вязать узел грейпвайн или двойной рыбацкий узел:
Активный туризм на Юге России
Узлы
УЗЕЛ «ШТЫК»
Рабочий конец веревки обносят вокруг дерева или выступа рельефа. Проносят поверх коренного конца, огибают коренной конец и продевают в образовавшуюся петлю. Paбoчий конец вновь проносят поверх коренного, огибают коренной, продевают во вторую образовавшуюся петлю и т.д. Обычно делают 2-3 шлага. («На два шлага швартуют я английской королевы...») Затем желательно закрепить рабочий конец на коренном. При нагружении коренного конца узел затянется, и сохранится возможность развязать его без снятия нагрузки с коренного конца.
УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)
Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.
В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.
Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.
МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)
Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),
В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.
УЗЕЛ БАХМАНА
Карабин своей длинной стороной прикладывается к основной веревке. Репшнур простегивается в карабин, складывается вдвое и 2-3 раза обматывается вокруг основной веревки и длинной стороны карабина, при каждом витке простегивается через карабин. Под нагрузкой, репшнур (узел) прижимает карабин к веревке и исключает его перемещение. Для перемещения узла вдоль веревки, следует снять нагрузку с узла и двигать карабин в любом направлении.
Узел легче расслабляется, даже после больших нагрузок, чем просто схватывающий, однако, при нагружении концов репшнура срабатывает не сразу, может немного проскользнуть.
УЗЕЛ УИАА
Узел применяется в ситуациях, когда необходимо протравливать веревку в две стороны. Узел применяется для динамической страховки, лучше на мягких вересках. Иногда его используют в качестве тормозного устройства при спуске по вертикальным перилам, но в этом случае он безбожно портит оплетку веревки, особенно на отечественных жестких веревках.
Одинарная веревка простегивается в карабин. Обводится вокруг карабина на 180 градусов и проносится поверх коренного конца, охватывая его. Еще раз простегивается через карабин. Согласно этому рисунку веревка будет выдаваться снизу вверх. При перемене направления движения веревки, узел перевернется на карабине, сохранив рисунок, и будет работать в другую сторону.
КАРАБИННАЯ УДАВКА
Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.
На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин. Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается. Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.
АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК
Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.
ВОСЬМЕРКА
Веревка сдваивается и рабочая петля, возвращаясь назад вдоль коренного конца, оборачивается 1/1/4 раза. Затем рабочая петля продевается в двойную петлю первого перегиба. Узел не требует контрольного узла на конце и используется в основном для закрепления карабина на основной веревке.
ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ
Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.
СХВАТЫВАЮЩИЙ УЗЕЛ
Сложенный вдвое репшнур обводится вокруг основной веревки и коренные концы продеваются в рабочую петлю, операция повторяется. Затем узел расправляется на основной веревке и затягивается за коренные концы. Расслабляется узел простым поворотом рабочей петли.
СХВАТЫВАЮЩИЙ С КАРАБИНОМ
Сквозь все витки схватывающего узла, завязанного репшнуром на основной веревке, простегивается карабин, длинной стороной к основной веревке. Применение такое же, как и узла Бахмана. Без нагрузки меньше расслабляется.
ПОЛИСПАСТЫ
Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко . чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ»!!! Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию). Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных). Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).
В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.
Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки. Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.
СХЕМЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ
На точке страховки крепится карабин. На него надевают тормозное устройство типа «ВОСЬМЕРКА». Середина рабочего конца веревки закрепляется в тормозном устройстве. На самом конце вяжется узел восьмерка, в который встегивается карабин. восьмерка вместе с карабином обводится вокруг грузовой точки (дерева, выступа рельефа) и застегивается карабином на коренной (нагружаемый) конец. Если вдруг лопнет грузовая петля, рассыпется «ВОСЬМЕРКА» или разорвется ее карабин, то нагруженная веревка повиснет на карабинной удавке. При необходимости снять нагрузку карабин удавки отстегивают, веревку разматывают, освобождая тормозное устройство, сквозь него протравливают веревку и этим снимают нагрузку.
В случае отсутствия отдельного куска основной веревки, поступают следующим образом: на веревке вяжут австрийский проводник, в него встегивают карабин, на карабин одевают «ВОСЬМЕРКУ», рабочий конец обводят вокруг выступа рельефа и закрепляют в «ВОСЬМЕРКЕ». Как и в первом случае, ходовой конец веревки закрепляют на коренном, образуя карабинную удавку. При нагрузке «ВОСЬМЕРКУ» может прижать к выступу рельефа и последующее протравливание веревки составит проблеммы. Лучше сразу рассчитать длину рабочего конца так, чтобы при нагрузке вся система повисла в воздухе.
КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ
Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.
Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.
На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего. На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин. Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза. Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов. После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ !!! Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.
Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу' веревки) карабинного тормоза. Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко. Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).
Переправа
Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия. На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева. Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева. На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.
Источник - сайт туристов МГУ.
См. также:
Карабинные узлы.
Морские узлы
Сообщение от: Сергей
Ёёёёжик в тумане, как всё сложно)
Узлы для альпинизма. Часть первая – узлы для начинающих. — Risk.ru
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.
NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.
Часть первая – узлы для начинающих.
Часть вторая. Узлы на все случаи жизни.
Часть третья. Узлы не для альпинизма.
Огромная благодарность фирме Венто и Илье Гладкому за предоставленные рисунки.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации. И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.
Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы - это только небольшая, хотя и важная, часть.
Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.
Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.
Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.
В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.
Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.
Рисунок 1 "Неправильный" булинь – свободный конец выходит снаружи, отсутствует контрольный узел, нагружена петля, завязанная вокруг опоры.
Неправильный булинь - свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.
Но!!! Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.
Правильное завязывание и использование узла булинь.
При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.
Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной. Подобных примеров довольно много.
Также следует понимать, что критерий «на сколько узел ослабляет веревку» - не является важным для альпинистов. Возможные потери прочности веревки в любых узлах достигают 25-30%, что при прочности современной веревки в 22-24 кН оставляет более, чем достаточный запас прочности.
Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.
Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.
Критерии правильно завязанного узла.
Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:
правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.
Критерии выбора узлов для начинающих альпинистов.
Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут. Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.
Рекомендованные узлы.
Узел восьмерка (фламандский узел, фламандская петля).
Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки. Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.
Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.
Узел Грейпвайн (двойной рыбацкий узел).
Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.
Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.
Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).
Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.
Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.
Узел UIAA (Итальянский узел).
Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.
Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.
Узел Прусик.
Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д. рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.
Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур. Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.
Если репшнур проходит в получившуюся петлю – то он НЕ ПРИГОДЕН для схватывающего узла.
Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.
Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.
Для подстраховки при спуске по двойной веревке, ниже страховочно-спускового устройства рекомендуется завязывать Прусик в два оборота. Нагрузка на этот узел не высока, а большая разница в диаметре веревок (двойная веревка эквивалентна одинарной веревке диаметром 15-16 мм) затрудняет передвижение по двойной веревке узла в три оборота. При спуске по одинарной веревке завязывают Прусик в 3 оборота.
Различные варианты схватывающих узлов и их использование подробно рассмотрены в статьях
Рекомендации по использованию схватывающих узлов.
Испытания различных вариантов схватывающих узлов. Часть 1 и Часть 2
Узел Стремя.
Для организации самостраховки, закрепления веревки к опоре, изготовления стремян, носилок и т.д. применяется узел стремя. Информация о том, что узел Стремя при нагрузке более 4 кН протравливает веревку и может использоваться в роли амортизатора, не соответствует действительности. Для повышения надежности узла, завязываемого на конце веревки, при знакопеременных нагрузках надо оставить запас веревки 50-70 см или завязать контрольный узел.
Простой плоский узел (проводник, флат оверханд, «дубовый узел»)
Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок - половина Грейпвайна.
Для организации спуска по двойной веревке с ее последующем продергиванием, особенно если рельеф сильно расчленен, и узел, связывающий веревки, может застрять, рекомендуется вместо узла встречная восьмерка использовать простой плоский узел. Он лучше всех известных узлов «проходит» перегибы и расчлененный рельеф. Свободные концы веревок после завязывания узла должны быть не менее 25-30 см. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - ОПАСНО!
Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла "на всякий случай" при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.
Испытания показали, что этот узел, завязанный на веревке 8,5-10 мм, начинает плавно "ползти" при нагрузке 7-8 кН, что при использовании сдвоенной веревке (при спуске по веревке) эквивалентно нагрузке на альпиниста 14-16 кН. Такие нагрузки находятся далеко за гранью возможного для данной и большинства других возможных ситуаций в альпинизме.
При необходимости изолировать поврежденное место на веревке - также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка - менее надежно - узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.
Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.
Продолжение следует..... Часть 2 и Часть 3.
как вязать и подробная его схема
Фламандский узел, более известный под названием узел «восьмерка» получил свою популярность благодаря простоте исполнения и прочности.
Статья описывает классический способ вязания этого соединения, знакомит читателя с его альтернативными видами, а также содержит соответствующие иллюстрации и пошаговые инструкции вязания разновидностей фламандского узла.
Описание и техника выполнения узла восьмерка
Узел «восьмерка» получил свое название из-за присущей ему формы. В основном он используется в рыболовецком деле и альпинизме (рисунок 1).
Так, при помощи этого узла рыбаки крепят к снастям крючки, поводки и другие элементы оснастки, а также используют для связывания порвавшейся лески.
Узел «восьмерка» отлично подходит для обеспечения страховки альпинистов при скоростном спуске, поскольку никогда самовольно не распускается. Вместе с тем, его нельзя назвать универсальным, поэтому кроме стандартного способа его завязывания существуют еще и альтернативные схемы вязания, которые будут рассмотрены ниже.
Рисунок 1. Так выглядит правильно завязанная восьмерка с петлей и безСтандартный же узел можно завязать в такой последовательности:
- Взять веревку за один конец и сложить ее в петлю. При этом нижнюю часть следует завести за верхнюю.
- Свободный конец веревки следует провести в петлю.
- Потянуть за оба конца одновременно.
Назначение узла
Узел под названием «восьмерка» используется для соединения концов лески, вязания петель, крепления рыболовецкой оснастки, страховки. Его используют не только рыбаки, но и моряки, а также в спелеологии, скалолазании и а
Узлы применяемые в альпинизме: восьмерка, булинь и д.р.
Навыки работы с веревкой необходимы всем альпинистам. Сделать переправу через реку, навеску снаряжения для спуска в пещеру или подъема по отвесной скале, даже просто поставить палатку или увязать груз – все это требует знания самых различных узлов. Некоторые узлы мы знаем с детства (простой узел, штык, прямой узел), другие узнаем уже в первых походах (булинь, восьмерка). Достигнув же определенного опыта, начинаем пользоваться более сложными узлами (двойной булинь, двойной проводник, выбленочный (стремя)). Увеличение опыта и повышение культуры работы с веревкой подразумевает непрерывное расширение «ассортимента» узлов, умение их правильно и грамотно применять. Освоение новых узлов – процесс довольно долгий, требующий постоянных упражнений, вплоть до достижения полного автоматизма.
Все узлы делятся на три группы: узлы обвязки, узлы для связывания веревок и вспомогательные.
Первая группа – узлы обвязки: проводник, двойной проводник (восьмерка), булинь.
Рис 1. Узел Проводник
Узел проводник (рис.1) предназначен для вязания петли на любом отрезке веревки. Его можно вязать петлей, а также одним концом для привязывания к страховочным перилам. Следует помнить, что он рассчитан на нагрузки по направлению петля-веревка. И поэтому его нельзя использовать для выключения из-под нагрузки дефектного куска веревки.
Рис 2. Узел Восьмерка
Завязанная восьмеркой (рис2) на сложенном вдвое веревке, она представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце или середине веревки. Фламандская (французская) петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких веревках. Она почти не ослабляет прочность веревки.
Рис 3. Булинь
Широко применим в альпинизме булинь рис3. Вяжется он на конце веревки и применяется для грудной обвязки, для закрепления веревки на выступе, дереве, камне.
Рис 4. Прямой узел
Вторая группа узлов для связывания двух веревок.
Для веревок одинаковой толщины чаще все применяют прямой узел (рис.4). Следует помнить, что при натяжении свободные от нагрузки концы веревок прямого узла на 2-3 см втягиваются в узел. Кроме того, этот узел при намокании с трудом развязывается.
Рис. 4 Прямой узел
а — обычный способ вязки; б — морской способ вязки; Концы все узлов должны заканчиваться контрольными узлами. (рис. 5)
Рис 5. Контрольный узел
Способ соединить две веревки встречной восьмеркой (рис.6) (фламандским узлом), ходовые концы связываемых веревок положите параллельно навстречу один другому так, чтобы они касались друг друга. На этом месте двумя сложенными вместе веревками завяжите встречную восьмерку.
Рис 6. Встречная восьмерка
Соединение двух веревок встречной восьмеркой считается очень прочным. Этот узел, даже будучи сильно затянут, не портит веревку, и его сравнительно легко развязать. Кроме того, он обладает превосходным качеством – не скользит и надежно держит на синтетической веревке.
Рис 7. Ткацкий узел
Ткацкий узел (рис.7) представляет собой комбинацию двух простых узлов, завязываемых ходовыми концами вокруг чужих коренных концов. Чтобы связать две веревки ткацким узлом, нужно положить их навстречу друг другу и одним концом сделать простой узел, а второй конец пропустить через его петлю и вокруг коренного конца другой веревки и тоже завязать простой узел. Потом нужно сдвинуть обе петли навстречу друг другу, чтобы они сошлись вместе, и затянуть узел. Ткацкий узел несмотря на его простоту, безбоязненно можно применять для связывания двух веревок примерно одинаковой толщины. При сильной тяге он так крепко затягивается, что практически его уже не развязать.
Рис 8. Брамштоковый узел
Для связывания веревок разной толщины применяют брам-шкотовый узел (рис 8). Он применяется для подвязывания к основной веревке вспомогательной для ее продергивания. Он надежен, хорошо держит и легко развязывается.
Третья группа – вспомогательные узлы
Рис 9. Узел Удавка
Узел удавка (рис.9) применяется для привязывания к дереву, большому камню, выступу. Узел надежен, вяжется просто, легко развязывается.
Учитывая, что узел держится за счет трения и зажатия конца веревки образованной петлей, необходимо достаточное обкручивание петли веревки свободным концом. К тому же после завязывания узла необходимо развернуть место выхода петли относительно направления предстоящей нагрузки таким образом, что веревка в этом участке «не работала на срез». Только после этого веревку можно нагружать. Желательно, чтобы узел постоянно находился под нагрузкой.
Рис 10. Узел Стремя
Узел стремя (рис.10) применяется для устройства петель со стременами, для вязания транспортировочных устройств, незатягивающихся двойных петель.
Рис 11.Схватывающий узел
Схватывающий узел (рис.11) используют при движении по закрепленной веревке, при организации самостраховки, при закреплении вспомогательной веревки на основной. Следует помнить, что ненагруженный схватывающий узел легко передвигается вдоль основной веревки, под нагрузкой он затягивается, схватывается. Учитывая, что узел плохо держит на жесткой веревке, его нельзя использовать при работе с обледенелой веревкой
Рис 12. Узел Двойной рифовый
Двойной рифовый (рис.12) иногда его называют фаловым узлом. В словаре Владимира Даля он именуется “петельным узлом” и “репейком (бантом)”. Нередко его называют и байтовым узлом. Вяжется он так же, как и прямой узел, но во втором полуузле ходовые концы троса завязывают сложенными вдвое. Это незаменимый узел для завязывания шнурков ботинок, веревки, бантов на шее и бантиков в волосах, а также на свертках и коробках.
Рис 13. Узел среднего
В альпинизме применяется узел среднего (рис.13) он рассчитан на нагрузку в любом направлении и может быть завязан в середине веревки, используется вместо узла проводника. Узел среднего очень надежен при использовании.
Рис 14. Узел Простой штык
Два одинаковых полуштыка составляют узел, который называют простым штыком рис.14. На схеме показан широко применяемый в альпинизме незатягивающийся узел – один из самых простых и надежных узлов для закрепления веревки. Чтобы отличить правильно завязанный штык от неправильного штыка, две петли узла нужно сблизить. Если при этом получится стремя (см. рис. 10), то, значит, простой штык был завязан правильно. У такого штыка его ходовой конец как после первой, так и после второго оборота должен выходить одинаково над или под своим концом. У перевернутого, т. е. неправильно завязанного простого штыка (рис. 12, б), ходовой конец после второй оборот идет в противоположную сторону, не так, как после первой. При сближении двух петель перевернутого завязанного штыка вместо стремени получается схватывающий узел (см. рис. 11).
Максимальное число полуштыков в подобном узле при любых обстоятельствах не должно превышать трех, так как этого вполне достаточно и прочность узла в целом при большем числе полуштыков не повысится.
Рис 15. Узел УИАА
Узел УИАА (рис.15). рекомендован Международной федерацией альпинизма (УИАА). Узел УИАА увеличивает трение при протравливании веревки и используется альпинистами для страховки и спуска по веревки при отсутствии спусковых устройств.
В тему:
Спаси себя сам! Основные навыки самоспасения.
Узлы часть 1. Базовые узлы для туризма и альпинизма
Существует множество разных узлов со схожим и различным применением (К. Ашлей описал их около 700 видов). Такое огромное разнообразие связано с тем, что верёвка применялась человеком с момента его выхода из пещер (хотя даже раньше), а верёвка без узлов почти бесполезная штука. Вот и придумывались узлы, сначала простые и не надёжные, со временем более изощрённые, удобные и надёжные. И со временем их и стало такое множество что знать их все просто невозможно. Но можно выучить основные, которые удовлетворят любые запросы.
Итак, для начала вы должны запомнить, что каждый узел ослабляет верёвку на 30-60%, а это не мало. Ослабление тем больше, чем сильнее веревка перегибается и сдавливается. Это из-за того, что в месте перегиба нагрузка на волокна распределяется неравномерно, самые большие напряжения испытывают те волокна, которые расположены на внешнем радиусе изгиба. Поэтому старайтесь не вязать лишних узлов, а также соизмеряйте нагрузку на верёвку с конкретным узлом.
Так, если нагрузка, которую будет испытывать верёвка не велика, то можно применять более простые и легковяжущиеся узлы, в которых она будет значительно перегибаться. Но когда дело касается серьезного веса, либо, когда от прочности верёвки зависит жизнь и здоровье человека, то необходимо применять более надежные узлы, о которых я и расскажу. К тому-же не стоит забывать, что некоторые узлы могут затягиваться настолько, что их потом так просто не развязать. А особенно трудно когда верёвка под нагрузкой.
Встречный проводник
Встречный проводникОдин из древнейших узлов. Может применяться для связывания веревок как одного, так и разного диаметра, неплохо держит, легко вяжется и не «ползет». Также, это практически единственный узел, который подходит для связывания лент.
Недостатки: значительное ослабление верёвки, а также очень сильное затягивание вплоть до невозможности развязать.
Рекомендую применять его для связывания лент и сочетаний лента-верёвка, а также для постоянных оттяжек.
Прямой
ПрямойВ «Книге узлов Ашлея» (Нью-Йорк, 1977) о прямом узле говорится следующее: «Раньше этот узел имел на флоте конкретное назначение — им связывали риф-сезни парусов, когда брали рифы. Прежде моряки никогда не применяли его для связывания двух канатов, если последние были разной толщины или выделки. Им нельзя пользоваться для соединения двух тросов, которые будут подвержены сильной тяге. Этот узел ползёт и опасен, когда намокнет. После завязывания узла каждый его ходовой конец нужно прихватывать линём к коренному концу.»
Этот узел применяется для соединения двух верёвок одинакового диаметра. Он легко вяжется и может быть относительно легко развязан, для этого нужно сильно и резко дернуть за ходовой или коренной конец одного из канатов. Использование без контрольных узлов не допустимо.
Недостатки: сильно затягивается, самопроизвольно развязывается (особенно на скользких, мокрых и обледенелых верёвках), требует контрольных узлов.
Рекомендую при помощи прямого узла делать неответственные соединения верёвок одного диаметра, при этом не забывая о «контрольках».
Стремя (выбленочный)
СтремяИздавна этот узел применялся в морском деле для крепления к вантам выбленок – поперечных отрезков смоленого троса, которые служили ступеньками для подъема на мачту, отсюда и получил свое название. А в незатянутом варианте он похож на стремя.
Применяется в качестве опоры для ног, в том числе и в середине верёвки. Им очень удобно крепить верёвку к гладким поверхностям, таким, как мачта, бревно, ветка и т.д. Стремя никогда не затянется намертво и его даже не нужно развязывать, достаточно просто снять верёвку и узел сам распадется. Если в качестве коренного (нагруженного) конца используется один конец верёвки, то нужна «контролька» завязанная ходовом (свободным) концом.
Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках.
Стремя может быть завязано двумя способами – с использованием петель и одним концом. При создании опоры для ноги, а также креплении на открытом бревне, удобно вязать узел с использованием петель. Для этого нужно взять верёвку двумя руками и одновременно скрутить её, чтоб образовались две петли как на фото снизу и дальше наложить одну на другую.
Завязывание стремени при помощи петельКогда-же опора не имеет свободного конца стремя нужно завязывать вторым способом — одним концом.
Завязывание стремени одним концомУзел на опоре будет иметь следующий вид:
Стремя в затянутом видеМожно одним из концов верёвки сделать ещё один оборот вокруг опоры, тогда узел будет крепче держать.
Встречная восьмерка (фламандский узел)
Встречная восьмеркаУзел возник в Европе около 800 лет назад, применялся в мореходстве для скрепления двух концов троса или каната, на суше с его помощью удлиняли бельевые верёвки.
Встречная восьмерка очень крепкий и надежный узел, не «ползёт» и не сильно уменьшает прочность верёвки. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, хорошо подходит для связывания рыболовной лески. Хорошо использовать для создания утолщений на верёвке.
Недостатки: медленно вяжется и сильно (хоть и не «намертво») затягивается.
Восьмёрка (фламандская петля)
ВосьмёркаРазновидность фламандского узла, очень надёжный и распространенный, сильно не затягивается и не «ползёт». Восьмёрка применяется, главным образом для создания надежной петли и для организации связок в альпинизме. Она может быть завязана в середине верёвки.
Простой штык
ШтыкДостаточно распространенный морской узел, возник в Европе приблизительно сто лет назад. Узел настолько надежен, что даже корабли королевской флотилии привязывались им к причалам.
Простой штык, несмотря на свою простоту, выдерживает огромную нагрузку, никогда не затягивается и может быть легко развязан. Применяется для привязывания верёвки к опоре, проушинам, кольцам и т.д. Необходимо на свободном конце вязать контрольный узел.
Недостатки: узлы штыка «ползут», необходим контрольный узел.
Рекомендую использовать его для крепления к опоре там, где верёвка испытывает значительные нагрузки (например, при наведении переправы).
Булинь
БулиньЭтим узлом восхищаются люди, имевшие дело с вязанием тросов. А английская морская наука называет его «королевским» узлом. Исследования показывают, что булинь получил широкое распространение на флоте в Древнем Египте и Финикии ещё несколько тысячилетий назад.
Булинь считают одним из наиболее древних и совершенных морских узлов. Он обладает уникальными свойствами, никогда не затягивается намертво и самопроизвольно не развязывается, не портит верёвку под тяжестью и очень просто завязывается. Применим ко всем типам верёвок и канатов.
Булинь применяется для крепления верёвки к опоре, проушинам, кольцам и так далее. Может использоваться для вязания незатягивающейся петли. Необходим контрольный узел.
Недостатки: может «ползти» при переменных нагрузках, требует контрольный узел.
Прусик
ПрусикПридуманный Карлом Прусиком в 1931 году, относится к схватывающим узлам и применяется для страховки альпинистов при вертикальном подъёме. При срыве узел затягивается на основной верёвке предохраняя от падения. Прусик работает в оба направления и при подъёме руку нужно держать строго под узлом. Плохо работает на мокрой или обледенелой верёвке. Кроме страховки может быть применен для непосредственного подъёма (вместо жумара) и для натяжения каната методом полиспаста. Завязывается репшнуром диаметром 6-7 мм. вокруг 9-14 мм. верёвки. Желательно вязать 3-4 витка.
Недостатки: не всегда срабатывает при срыве, особенно на обледенелой верёвке и при жестком репшнуре.
Шкотовый и брамшкотовый
Шкотовый (слева) и брамшкотовый (справа)Данный узел является узкоспециализированным морским узлом. Он был придуман и применялся для фиксации шкот в кренгельсе парусного полотна. Отсюда он и получил свое название. Широкое распространение шкотовый узел получил в 15 веке, когда появились новые парусные системы.
Шкотовый узел очень удобный для привязывания троса к готовой петле, под большой нагрузкой не портит верёвку. Вяжется он очень легко и быстро, а под нагрузкой не затягивается. Его важной особенностью есть то, что работает узел только при постоянной нагрузке. При переменной «ползёт», а без нагрузки самопроизвольно развязывается. Применяется для связывания верёвок одинакового и разного диаметра, привязывания верёвки к готовой петле или кольцу. Обязательно требуется наличие контрольных узлов на ходовых концах обоих верёвок.
Брамшкотовый узел, это дальнейшее развитие шкотового, на изображении он последний. Для его завязывания необходимо сделать ещё один оборот прикрепляемой верёвки вокруг петли. Этот узел более надёжный чем шкотовый и сохраняет все его положительные и отрицательные качества.
Недостатки: работают эти узлы только при постоянной нагрузке, при переменной «ползут», требуют контрольных узлов.
Академический
АкадемическийЭтот узел произошёл от прямого, при этом он имеет ещё один оборот верёвки вокруг основного каната. Применяется он для связывания верёвок разного диаметра, при этом хорошо держит и относительно легко развязывается. Можно применять большее количество витков (до 4). При переменных нагрузках «ползёт», но, в отличии от шкотового, при снятии нагрузки самопроизвольно не развязывается. Требует контрольных узлов. Этот узел запрещено применять для организации навесных переправ.
Недостатки: «ползет» при переменных нагрузках, требует контрольных узлов.
Следующие части (Узлы часть 2. Более продвинутые узлы, Узлы часть 3. Более редкие, но полезные узлы.) будут посвящены полезным, но более сложным узлам, знать которые тоже полезно. Но для начала необходимо хорошо изучить эти, основные узлы и уметь применять их на практике.
Можете ли вы действительно заработать деньги с Figure-Eight.com?
Веб-сайт Figure-Eight когда-то назывался CrowdFlower, но изменил название и направление. Общая идея выполнения микрозадач для заработка денег та же самая, поэтому я хотел выяснить, действительно ли вы можете зарабатывать деньги с Figure-Eight.com или это просто очередной тупик в мире платных опросов.
Множество веб-сайтов и приложений, которые делают большие заявления о том, сколько денег вы можете заработать в Интернете, но большинство из них являются чистым мусором после того, как вы действительно зарегистрируетесь.
До сих пор моим самым большим открытием была эта компания, поскольку их обучение в основном научило меня работать полный рабочий день в Интернете. Тем не менее, это значительный объем работы, и большинство людей не хотят тратить на это время, поэтому давайте продолжим проверку Рисунка восемь.
После 10 лет создания, покупки и продажи успешных веб-сайтов я рекомендую только ОДИН продукт всем, кто серьезно хочет зарабатывать деньги в Интернете.
Проверенный тренинг разработан для новичков, но индивидуальный тренинг делает его таким мощным.Нажмите кнопку ниже, чтобы скопировать точный метод, который надежно приносит мне более 10 000 долларов в месяц. (даже во время карантина COVID-19)
Обзор восьмерки
На первый взгляд, рисунок восемь на самом деле очень привлекательный веб-сайт. Мне очень нравится логотип, да и дизайн лендинга вполне современный.
Они говорят, что «заставляют искусственный интеллект работать в реальном мире» и что их «платформа машинного обучения с участием человека в цикле» преобразует неструктурированный текст, изображения, аудио и видео данные в индивидуализированные высококачественные обучающие данные.’
Что такое Figure-Eight.com?
Я слышал, что на этом веб-сайте можно заработать дополнительные деньги, но они не делают очевидным, где зарегистрироваться.
Чем они на самом деле занимаются и как вы будете зарабатывать деньги?
Эта компания помогла МНОГО крупных компаний с их проектами AI. Они работали с такими компаниями, как SAP, Tesco, Ebay, Oracle, Bossanova, Adobe, AutoDesk, Spotify и т. Д.
Они используют людей для взаимодействия с ИИ, чтобы помочь ему в обучении.Например, я знаю, что эта компания иногда маркирует изображения и выполняет другие подобные задачи, связанные с данными.
Как стать участником «восьмерки»
Сначала я не был уверен, нанимает ли эта компания людей для выполнения задач… но потом я нашел ссылку, по которой вы можете зарегистрироваться, внизу страницы. Там была небольшая ссылка «Здесь, к задаче?», А затем была кнопка с напечатанной на ней надписью «Зарегистрироваться». Я щелкнул по ней и попал на эту страницу.
Как видите, они используют участников со всего мира для выполнения простых задач и платят этим участникам за выполнение задач.
Зарегистрироваться в качестве автора очень просто. Им просто нужна базовая информация, и вы можете создать учетную запись на месте.
Каковы требования для присоединения?
К этой работе не предъявлялись очень строгие требования, кроме наличия компьютера и надежного подключения к Интернету.
Меня даже не попросили указать дату моего рождения, хотя я должен был согласиться с условиями. Насколько я могу судить, сайт Figure-Eight.com может использовать практически любой взрослый.
Для вывода денег вам понадобится счет Paypal.
Это что-нибудь стоит?
Нет. Использование веб-сайта полностью бесплатное.
Каковы основные задачи, указанные в восьмерке?
После регистрации на Рисунке 8 я проверил папку со спамом и понял, что письмо с активацией попало туда.Итак, я активировал свою учетную запись, а затем снова вошел в нее, чтобы посмотреть, какие микрозадачи мне нужно выполнять, чтобы заработать деньги.
Мне показалось забавным (грустно-смешным), что логотип «CrowdFlower» все еще находился в верхнем левом углу страницы! По моему опыту, это плохой знак, и из-за него создается впечатление, что их не волнует пользовательский опыт людей, выполняющих задачи через сайт.
Но в любом случае это выглядело так. Естественно, мне понравился раздел «Задачи».Вот что я обнаружил, когда в него попал.
Как только я открыл вкладку, я сразу нашел довольно много вакансий. Вот скриншот первой страницы раздела «задачи» профиля.
Выплачивается от 0,01 до 0,02 доллара США. Нет, спасибо!
Здесь можно было найти довольно много разных вакансий. Они платили всего один или два пенни за задание, но также кажется, что вы можете выполнить столько из них, сколько захотите за сеанс.
Можете ли вы действительно заработать деньги с помощью «восьмерки»
Да, как оказалось, вы можете заработать деньги с помощью «восьмерки»… хотя выяснить, сколько именно, было непросто.
На странице "Участник" довольно подробно рассказывается о том, как работает этот процесс. По сути, вы начинаете с регистрации. Затем вы выбираете проекты, которые вас интересуют больше всего, на стене задач в вашем профиле. После того, как вы сделаете это и прочитаете инструкции, вы, как говорят, "готовы к работе".
Затем вы можете приступить к "постановке задач". Они отслеживают вашу точность, что позволяет вам повышать уровень, чтобы браться за больше проектов. Вы можете ставить перед собой столько задач, сколько хотите и когда захотите. Говорят, что на восьмерке всегда есть проекты.com, что действительно круто!
Они также приводят несколько примеров того, что вас могут попросить сделать в этих задачах. Например, вас могут попросить прочитать твит или короткий пост в социальных сетях, а затем определить, что это за тема или какие эмоции она содержит.
Вас могут попросить модерировать контент для соответствия возрасту. Вас также могут попросить расшифровать небольшие фрагменты аудио или даже идентифицировать некоторые визуальные элементы на странице. Все очень просто.
Конечно, задачи все время меняются, но общая идея здесь в том, что вас просят выполнять небольшие задачи, которые дадут AI возможность легче взаимодействовать с контентом.
По сути, вы должны обеспечить «человеческий фактор» этой услуге для Figure Eight ... это довольно крутая услуга, но не могли бы вы, ребята, пояснить, сколько денег мы зарабатываем?
Как зарабатывать и снимать платежи
Всего на странице моей страницы задач было 17 записей, что означает, что было доступно 17 вакансий.Но для некоторых заданий было более 100 задач, а это означает, что на самом деле предстоит выполнить значительное количество задач.
Сможете ли вы заработать настоящие деньги на тот момент еще под вопросом.
Я попытался выполнить одну, просто чтобы почувствовать, как она работает, но, как оказалось, она хотела, чтобы я снова вошел в систему, прежде чем она предоставит мне доступ к задаче.
Но это немного сбивает с толку ... потому что на самом деле они хотят, чтобы вы создали здесь что-то вроде второй учетной записи «Задачи», которая отличается от учетной записи, которую вы создали для страницы с рисунком восемь.Я несколько раз пытался просто «войти» с моей обычной информацией для входа, прежде чем понял, что мне нужно создать здесь другое имя и пароль.
В любом случае, я создал одну и ЭТО учетную запись отдельно. Потом, наконец, забрались внутрь и начали выполнять какие-то задания.
Задача, с которой я начал, заключалась в том, чтобы обозначить, насколько хорошо сочетаются рекламные запросы, рекламный текст и рекламные фотографии для различных типов продуктов. Это была относительно простая задача, и мне пришлось выполнить пять подходов, чтобы заработать 0 долларов.02. Я мог сделать подход примерно за 20-30 секунд… так что это, конечно, не заняло много времени.
Очевидно, это не огромная сумма денег, и, честно говоря, выполнение 50 из этих заданий было бы довольно сложной психологической тренировкой! Я чувствую, что если бы вы сделали 25 из них, вы бы умерли от скуки и, вероятно, действительно, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО были готовы перейти к чему-то другому.
Для вывода денег на вашем счету должно быть не менее 10 долларов, и вы можете сделать запрос на вывод средств на свой счет Paypal в любое время.К сожалению, во многих странах в настоящее время нет доступа к Paypal, поэтому это автоматически лишит вас права зарабатывать деньги на Рисунке 8.
Сколько денег можно заработать с помощью восьмерки?
Итак, я скажу, что, на мой взгляд, было бы непрактично ожидать, что при этом зарабатываете что-либо больше, чем 1–5 долларов в день. Вы могли бы заработать больше, но я просто считаю, что делать больше непрактично и маловероятно для тех, кому что-либо надоест.
Я мог предвидеть, что кто-то с полной занятостью и большим самообладанием будет зарабатывать 30 долларов в месяц на этом сайте, но это потребует серьезного дополнительного времени и будет довольно большой натяжкой.С другой стороны, было бы относительно легко зарабатывать 10 долларов в месяц на этом сайте.
Занимаясь этим полный рабочий день, вы можете заработать больше, но, честно говоря, не имеет смысла уделять слишком много времени этому типу работы, когда вы можете получить более существенный доход.
Действительно ли цифра восемь работает?
Я лично считаю, что этот сайт был бы хорошим выбором, если бы вы просто хотели заработать несколько долларов здесь и там. Но если вы надеетесь сделать что-то большее, вам, вероятно, придется найти другую сторону.
Это просто не стоит своих денег, когда вы начинаете подниматься на более высокий уровень заработка, и потенциал, который он представляет, на самом деле не является качественным потенциалом долгосрочного заработка.
ЧАВО о цифре восемь
Безопасна ли цифра восемь?
Да, Figure Eight является уважаемой компанией и не будет красть вашу информацию или устанавливать какие-либо вредоносные программы в ваш браузер.
Правильная цифра восемь?
Да, Figure Eight выплачивается по запросу, как это было проверено многими пользователями и рецензентами.
Предлагает ли Figure Eight работу в Интернете?
Нет, Figure Eight не предлагает никаких «рабочих мест» в Интернете. Вам платят только за каждую выполненную задачу, и нет никаких обещаний о контрактах, полной занятости или каких-либо льгот.
Мои последние мысли о восьмерке
Стоит ли восьмерка вашего времени?
Есть много способов заработать деньги в Интернете. Некоторые из них хороши, некоторые нет, но ВСЕ они по-прежнему просто торгуют часами за доллары.
Создание собственного партнерского веб-сайта - лучший способ получить пассивный доход и «зарабатывать деньги, пока вы спите».Партнерские веб-сайты зарабатывают доход в любом часовом поясе, и к ним могут мгновенно получить доступ миллиарды смартфонов по всему миру!
Натаниэлл
Как дела, дамы и парни! Рад наконец познакомиться с вами, и я надеюсь, вам понравился этот пост. Меня зовут Натаниэлл, и я владелец еще одной чашки кофе. Я начал свой первый онлайн-бизнес в 2010 году, продвигая компьютерное программное обеспечение, и теперь помогаю новичкам начать свой собственный бизнес. Запишитесь на мой рекомендуемый курс обучения №1 и узнайте, как начать свой бизнес БЕСПЛАТНО!
В рубрике: Side Hustles С тегами: Other Side Hustles
.Рисунок 8 на прямом узле Инструкции
Рисунок 8 на бухте
Для этого веревку складывают вдвое в перемычку с последующим завязыванием узла в виде восьмерки. Это один из способов создания петли в виде цифры 8 отдельно от продолжения фигуры 8. Универсальный узел помогает соединить веревку с карабином или альпинистской обвязкой.
Связывание восьмерки на берегу
Связывание восьмерки на берегу
подсказок
- Хотя здесь показано, что веревка привязана к концу веревки, ее можно сделать где угодно по длине, просто сделав небольшой шаг и выполнив шаги, описанные выше.
Преимущества | Недостатки |
|
Использует
- Обрушение
- Восхождение
- Каньонинг
- Спасательные работы
- В страховочных установках
- Декоративные цели
- Крепление веревки для спуска
- Подъем бензопилы пожарными
- В якорном здании, так как для связывания нужны обе руки
Альтернативы
- Направленная цифра 8 - лучше для перетаскивания чего-либо за середину веревки.
- Узел «Альпийская бабочка» - если нагрузка приложена одновременно в обоих направлениях, этот узел будет лучше, поскольку цифра 8 на узле «альпийская бабочка» может перевернуться и деформироваться. Развязывать тоже легче.
Подобные узлы
- Изгиб в виде цифры 8 - Узел в виде фигуры 8 в качестве основы не образует петлю, а соединяет 2 веревки.
- Двойной узел "восьмерка" - образует пару петель вместо одной.
Appen получит цифру восемь и станет лидером отрасли
Sydney - 11 марта 2019 г. - Appen Limited, мировой лидер в предоставлении высококачественных наборов данных с человеческими аннотациями для машинного обучения и искусственного интеллекта, объявила об этом подписала окончательное соглашение о приобретении Figure Eight, лучшей в своем классе программной платформы для машинного обучения, которая использует автоматизированные инструменты для преобразования немаркированных текстовых, графических, аудио- и видеоданных в высококачественные обучающие данные ИИ.
Это приобретение объединяет масштаб, качество и языковой опыт ведущих мировых специалистов Appen с инновационной платформой аннотации данных Figure Eight для создания уникального комплексного предложения данных по обучению.Объединенный бизнес будет иметь сильные позиции для удовлетворения растущих требований к объему, качеству и скорости обучающих данных для поддержки машинного обучения и искусственного интеллекта.
Основанная в Сан-Франциско в 2007 году, компания Figure Eight (ранее известная как CrowdFlower) сыграла решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта, предоставив 325 миллионов человеческих оценок только в 2018 году. Компания Figure Eight выпустила ряд инновационных возможностей для улучшения своей платформы, включая маркировку данных с помощью машинного обучения и отслеживание видеообъектов, которые могут создавать высококачественные наборы данных для обучения до 50 раз быстрее, чем просто маркировка человеком.
Appen - базируется в Сиднее, Австралия и котируется на Австралийской фондовой бирже (ASX: APX) с офисами по всему миру - успешно развертывает нашу глобальную команду из более чем 1 миллиона квалифицированных подрядчиков, работающих на более чем 180 языках и более чем в 130 странах, для поддержки наша глобальная клиентская база включает восемь из десяти крупнейших мировых технологических компаний.
«Союз Appen и Figure Eight создает уникальные, захватывающие и мощные возможности для наших клиентов, - сказал Марк Брайан, генеральный директор Appen.«Теперь у нас есть лучшее из обоих миров: наша высокоэффективная платформа управления облаком и масштабируемая, умелая, многоязычная группа в сочетании с инновационной платформой SaaS, ориентированной на клиентов, с поддержкой машинного обучения и аннотациями на рис. Вместе мы сможем удовлетворить и превзойти требования наших клиентов по масштабам, скорости и качеству ».
«Мы очень рады присоединиться к Appen», - сказал Лукас Бевальд, соучредитель Figure Eight. «Я очень горжусь командой. Это подлинное подтверждение всего, чего мы достигли, и отличная платформа для наших команд, чтобы объединить их и продолжить делать удивительные вещи в области ИИ.
До конца 2019 года Figure Eight будет работать в значительной степени независимо как подразделение Appen, чтобы оставаться сосредоточенным на разработке продуктов и клиентов. После 2019 года опытная команда Figure Eight и мощные технологии станут неотъемлемой частью будущего успеха Appen.
Appen заплатит авансом 175 млн долларов США за Figure Eight и дополнительный платеж в размере до 125 млн долларов США в 2020 году в зависимости от результатов за 2019 год.
Аппен консультирует Atlas Technology Group из Сан-Франциско.
О Appen
Appen - мировой лидер в разработке высококачественных наборов данных с человеческими аннотациями для машинного обучения и искусственного интеллекта. Аппен обладает более чем 20-летним опытом сбора и обогащения самых разных типов данных, включая речь, текст, изображения и видео. Обладая глубоким опытом работы на более чем 180 языках и имея доступ к глобальному сообществу из более чем 1 миллиона квалифицированных подрядчиков, Appen сотрудничает с технологическими, автомобильными и коммерческими компаниями, а также с правительствами по всему миру, чтобы помочь им разрабатывать, улучшать и использовать продукты, основанные на натуральных материалах. языки и машинное обучение.
О программе Figure Eight
Figure Eight сочетает в себе лучшее из человеческого и машинного интеллекта для предоставления высококачественных аннотированных данных обучения, которые используются в самых инновационных в мире решениях для машинного обучения и бизнеса. Платформа для аннотации данных Figure Eight с более чем десятилетним опытом и более чем 10 миллиардами суждений обеспечивает беспрецедентное качество и масштабируемость в самых разных отраслях и сценариях использования.
-
Контактное лицо для СМИ:
Джоди Руби, вице-президент по маркетингу
jruby @ appen.ком
+ 1425-442-8014
Фигурка из 8 узлов - Как завязать веревку
Если вы не занимаетесь боулдерингом, вам нужно привязать конец веревки к своей подвеске перед подъемом. Лучший способ сделать это - использовать восьмерку с новой резьбой. Важно, чтобы вы сделали это правильно, так как этот узел соединяет вас со всей системой лазания и обеспечивает безопасность. Старайтесь не разговаривать с кем-то и не отвлекать его, пока он связывается.
Точно так же, как только вы начнете связывать свою восьмерку, продолжайте, пока не закончите, прежде чем отвечать на любые вопросы.Несчастные случаи произошли из-за того, что альпинисты отвлеклись на полпути из-за завязки, а затем упали с неполным или неправильным узлом.
Как завязать фигуру из 8 узлов
Шаг 1
Сделайте петлю примерно в метре от конца веревки. Оберните конец веревки вокруг основания петли, затем протолкните конец, как показано.
Step 2
У вас должна получиться цифра «8». Убедитесь, что узел находится примерно в 90 см от конца веревки.Точная длина зависит от канатов разного диаметра.
Step 3
Проденьте конец веревки через обе точки в передней центральной части вашей привязи - те же самые, через которые проходит ваша страховочная петля. Важно, чтобы веревка проходила через вашу обвязку точно так же, как и страховочная петля.
Шаг 4
Используйте конец веревки, чтобы заново проследить восьмерку. Следуйте изгибам веревки, начиная с того места, где она соединяется с вашей подвеской.
Шаг 5
Продолжайте повороты, пока не вернетесь в начало узла.
Затяните все как следует.
Шаг 6
Убедитесь, что длина конца веревки составляет около 25 см. Если короче, придется развязать и начать заново. После этого потребуется завязать стопорный узел. Оберните короткий отрезок веревки вокруг основной длины.
Step 7
Проделайте это дважды, чтобы вторая петля была ближе к вам, чем первая.
Шаг 8
Проденьте конец веревки через эти две петли, как показано.
Шаг 9
Убедитесь, что стопорный узел прижат вплотную к узлу в форме восьмерки. Затяните его.
Стопорный узел
Стопорный узел не имеет никакого отношения к безопасности, пока вы правильно завязываете восьмерку, поэтому не паникуйте, если стопорный узел начнет распускаться при подъеме.
Цель стопорного узла является убедиться, что вы оставили достаточно хвост, чтобы остановить фигурную 8 неудачу - короткий хвост может проскользнуть через узел.
Кроме того, если вы оставили длинный хвост свисающий без стопорного узла, он может быть ошибочно принят за основную веревку, когда отсечение оттяжки или якоря. По этим причинам всегда завязывайте стопорный узел.
Если у вас не осталось достаточно веревки, чтобы завязать стопорный узел, вам нужно снова завязать восьмерку, чтобы вы это сделали.
Привязка к альпинистской веревке: типичные ошибки
Неправильные 8 форм
Продевание веревки только через одну часть обвязки.
Проверка безопасности: правильно ли вы привязаны?
Визуально проверяйте свой узел и узел вашего партнера перед каждым подъемом.
Если кто-то задает вам вопрос или отвлекает вас, когда вы завязываете узел, подождите, пока вы закончите, прежде чем отвечать. Больше ничего не делать, пока узел не завязан.
.figure 8 - Перевод на французский - примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Вы также можете попробовать движение в виде восьмерки , которое более рискованно.
Vous pouvez aussi faire des mouvements en « huit », c'est selon.Лучше, если вы сделаете восьмерку .
C'est mieux si tu fais un huit .Тюрьма Де Ски - это довольно недавно построенное учреждение, состоящее из ряда блоков, соединенных под прямым углом в форме восьмерки .
Etablissement de construction récente, la Prison De Schie est construite sur le modèle d'un chiffre 8 .Вы знаете, что такое математический символ восьмерка ?
Vous savez de quoi le chiffre 8 est le Symbole mathématique?конструкция включает каркас, образованный из гибкой бесконечной ленты в виде арочной восьмерки
UNE Structure comprend un cadre constitué d'une bande flexible indéfinie dans une figure en huit arquéeфиксатор в точке пересечения в восьмерке прикреплен к бесконечной ленте в двух противоположных положениях, зафиксированных вместе
un dispositif de retenue au niveau du point de croustration dans la figure en huit est fixé sur la bande indéfinie au niveau de deux позиции противостоящихВам просто нужно сделать восьмерку .
Tu dois juste faire un huit .Слегка затяните фиксированный шнур, закрепите второй конец веревки узлом в виде восьмерки .
Tendre légèrement la main courante, fixer le deuxième brin de la corde avec un nœud en huit .Это идеальная восьмерка с изящной нижней частью.
C'est un huit parfait, avec boucle dessous.Устройство имеет U-образную бигуди (10) с расширяющимися наружу концами (14), вокруг которых плетутся волосы по схеме в виде восьмерки .
Ledit appareil comporte un bigoudi (10) en form de U ayant des extrémités (14) évasées vers l'extérieur, autour desquelles les cheveux sont ondulés dans une configuration en form de huit .Вращающееся перемешивающее устройство, на котором установлен корпус (14), содержащий, по меньшей мере, одну линзу и жидкость для очистки линз, приводится в движение электрическим приводом в виде восьмерки движения.
Un dispositif rotatif à agitation, sur lequel est monté un boîtier (14) contenant au moins une lentille et un fluide de nettoyage de lentille, est mû électriquement selon un mouvement en huit .Центральная петля не имеет прямого или физического электрического соединения с петлей формы «восьмерка» со смещением .
La boucle centrale ne présente aucune connexion electrique directe ou Physique avec la boucle en huit décalée.Устройство фиксации ткани включает корпус с зазубринами в общей конфигурации в форме восьмерки, , включая первую петлю, пересекающую вторую петлю.
Изобретение относится к устройству фиксации ткани, которое включает в себя корпус муни-де-барбуль в общей конфигурации в и , в которой есть премьера букле и двойная букле.Плечевой ремень состоит из лямок, образующих восьмерку, , имеющую конфигурацию лямок крест-накрест, в одном варианте осуществления, поперек спины пользователя.
Un harnais d'épaule est fait de sangles formant un huit , имеет конфигурацию круазе и реализацию для обхода досок для использования.Эти волокна образуют восьмерку, петель, которые питаются длинными вертикальными энергетическими волокнами, которые окружают и пронизывают нашу энергетическую анатомию.
Эти волокна представляют собой плотные волокна в форме huit qui se fusionnent dans de longues verticales d'énergie qui entourent et traversent notre anatomie energétique.Используя различные инструменты, мастера создают полое тело в форме восьмерки , которое затем покрывают тонким перикардом быка.
À l'aide de divers outils, les artisans créent un corps creux en forme de huit , qui est ensuite recouvert du fin péricarde d'un bœuf.Наконец, увеличьте масштаб последней фигуры, которая выглядит как восьмерка .
Pour Finir, agrandissez la dernière image, qui ressemble à un huit .Хэнк.Это то, что вы получаете, когда покупаете пряжу, и она поставляется в кольце, которое свернуто на себя, обычно в стиле в виде восьмерки .
Хэнк. C'est ce que vous obtenez lorsque vous achetez des fils et il est livré dans un anneau qui est replié sur lui-même, ownuellement en mode huit .Радуясь во всех возможностях времени подарков, этот исторический кусок наделен два внедорожных центра циферблатов, слегка перекрывающийся для очертить цифры восемь , опекунский номер торговой марки с и символом равновесия и бесконечности.
Célébrant tous les possibles du temps, ce modèle Historique est doté de deux cadrans décentrés se chevauchant légèrement, de manière à dessiner un huit , chiffre tutélaire de Jaquet Droz et symbols.Гибкая лента из удерживающего форму материала имеет форму восьмерки (∞), и покрытие прикреплено.
La ceinture en matériau de maintien de forme souple est en forme de huit (∞) et la couverture est fixée..